martes, 27 de octubre de 2009

El parto de la gata

La preñez de la gata dura entre 57 y 63 días, pariendo normalmente el día 60 posterior al apareamiento. Sobre la semana número nueve de preñez disminuye su actividad e intenta buscar un lugar cálido, tranquilo y solitario donde hacer su nido para tener a las crías. Este rincón no suele ser normalmente el que el dueño desearía.

Es natural que la gata muestre inquietud debido a la gran distensión abdominal. Su volumen le impide mantener la misma posición por mucho tiempo. Sabremos que el momento del parto está cerca cuando percibamos el aumento de tamaño de las mamas, un crecimiento debido a la acumulación de leche. Es asombroso ser testigo de este estado, ya que pueden verse los movimientos fetales en la mascota. También observaremos la zona perineal flácida y relajada. Y por supuesto siempre estaremos atentos de que su salud sea la adecuada.

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miércoles, 7 de octubre de 2009

Mantenimiento de las psitácidas en invierno (IV)

Sobre la alimentación
Si bien es importante mantener una dieta equilibrada y completa durante todo el año, conviene tener presente que durante los meses fríos, cada ave necesita tener un grado de alimentación más grande que el resto del año. Para ello disponemos de dos posibilidades de alimentación con muchas opciones en función de la especie, la temperatura y las circunstancias específicas de cada instalación:

  • Aumentar las horas de luz: en caso de disponer de luz artificial, es una solución sencilla que permite aumentar la ingesta calórica por aumento del volumen diario ingerido, sin modificar demasiado la dieta habitual.
  • Administrar una dieta de contenido calórico más elevado: conviene aumentar, sobre todo, los carbohidratos complejos de absorción lenta, que ofrecen una liberación de energía de un modo más sostenido. También podemos incrementar ligeramente las semillas de alto contenido oleaginoso (girasol, cacahuete, cañamón, etc.) y frutos secos, procurando no alterar demasiado el nivel general de vitaminas, aminoácidos y oligoelementos. También es aconsejable no descuidar el nivel de proteínas, que son las máximas responsables de mantener el sistema inmunitario en plenas facultades.

Como remate final, también podemos aprovechar la ocasión para desparasitar a nuestras aves y otorgarles algún probiótico para restablecer la flora bacteriana, que haya podido reducirse por el estrés del manejo o tras un eventual tratamiento con antibióticos.

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viernes, 24 de julio de 2009

Mantenimiento de las psitácidas en invierno (III)

Pasar la noche fuera
En recintos al aire libre, es importe distinguir entre dos grandes grupos:

  • Animales aclimatados: son aves nacidas en cautividad y adaptadas a pajareras exteriores en nuestra latitud o animales de importación que ya han pasado su segundo invierno en cautividad en nuestro país. Todo lo que necesitan es una zona resguardada, libre de corrientes y protegida del viento y de la lluvia.
  • Animales no aclimatados: son loros recién importados (generalmente de Guyana, Surinam, Zaire, Camerún y algunos países del Sudeste Asiático) o animales nacidos en cautividad pero habituados a vivir en interior con un ambiente controlado.

Además de la zona de resguardo, resulta conveniente que desde la pajarera se pueda acceder a un área de refugio casi totalmente cerrada que sea susceptible de ser calentada en caso necesario. Este tipo de construcciones no es habitual en España, mientras que en otros países europeos se pueden comprar aviarios prefabricados de este tipo.

En nuestro país es más habitual realizar una aclimatación progresiva de las aves. Para ello, se les va sacando al exterior durante períodos de duración creciente, comenzando durante la primavera, cuando los días comienzan a ser más cálidos. Al principio deberán pasar la noche en interior, pero al llegar el verano podrán pernoctar al aire libre y así la adaptación a las temperaturas invernales será completamente gradual.

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viernes, 3 de julio de 2009

Mantenimiento de las psitácidas en invierno (II)

Condiciones de alojamiento

  • Perchas: es muy importante que sean de madera (a ser posible ramas naturales no tóxicas) y del diámetro correcto. Este material retiene durante más tiempo el calor acumulado durante el día, con lo cual ofrece un agarre más cálido, además de contribuir a mantener en buen estado las uñas y la musculatura y articulaciones del tarso y dedos. Las perchas metálicas resultan totalmente inadecuadas ya que, además de enfriarse muy rápidamente y favorecer la congelación de los dedos, privan a nuestras aves de su imperiosa necesidad de mordisquear continuamente.

    Un diámetro ligeramente superior al habitual es conveniente en zonas muy frías, puesto que permitirá que los dedos se encuentres totalmente recubiertos por la pluma mientras que el pájaro se encuentra descansando. Por otro lado, si es demasiado reducido, dejará los extremos de los dedos a la intemperie y sin protección.
  • Nidos: para las especies que habitualmente utilizan su caja de nidificación para dormir (agapornis, pionites, etc.), es muy aconsejable mantenerla colocada durante el invierno. Se sentirán más seguras y dispondrán de un lugar cálido donde pasar las horas más frías.

    En jaulas o pajareras interiores, la temperatura más baja no constituye un problema siempre que se tenga la precaución de no situar los pájaros en plena corriente. La calefacción, además de no ser necesaria en la mayoría de las circunstancias, contribuye a disminuir la humedad ambiental y puede favorecer la instauración de procesos respiratorios y predisponer al picaje. Si no podemos prescindir de la climatización, pulveriza con agua el plumaje de tus ejemplares un par de veces a la semana, pues contribuye a mantener un correcto grado de humedad y a estimular el acicalamiento.
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martes, 19 de mayo de 2009

Mantenimiento de las psitácidas en invierno

Al contrario de lo que la gran mayoría pudiera pensar, muchas de las aves psitácidas se adaptan perfectamente a las temperaturas invernales de casi todos los puntos de nuestra geografía. Para ello, sólo es necesario cerciorarse de su óptimo estado de salud y de cumplir una serie de requisitos elementales, casi todos de sentido común.

Nuestros pájaros habrán completado la muda y dispondrán de uno de los mejores abrigos que la naturaleza ofrece para protegerse de los rigores de las estaciones más frías. El final del verano es una época adecuada para que hagamos una revisión más exhaustiva a nuestros pájaros. La temporada de cría habrá terminado para casi todas las especies, con lo cual el estrés del manejo no interferirá con las pautas de comportamiento reproductivo.

Visitar al veterinario
Un examen visual básico debería incluir los siguientes puntos de revisión:

  • Ojos: deben estar brillantes y con aspecto vivo, alerta y carentes de secreciones, enrojecimiento o inflamación. Hay que observar que no existan zonas inflamadas en el área supraocular, que podrían indicar la presencia de abscesos en los senos. Es importante prevenir cualquier clase de enfermedad ocular.
  • Narinas: los orificios han de estar limpios y libres de taponamientos y mucosidades.
  • Cloaca: las plumas de la zona pericloacal deben aparecer limpias y tener un aspecto ordenado. La presencia de restos de heces adheridos indicaría diarrea.
  • Peso: si conocemos con anterioridad el peso de nuestro loro, podremos comprobar si ha habido fluctuaciones importantes. En caso de no conocerlo o de colecciones muy numerosas o de animales de importación, para los cuales podría resultar muy estresante el proceso, la palpación de la musculatura de la pechuga nos da una idea válida del estado general de carne. Ésta debe estar llena y redondeada. Si la quilla del esternón está demasiado marcada, el pájaro está delgado. Si, por el contrario, la masa muscular está sobre el nivel de la quilla, el animal padecerá obesidad y puede necesitar una alteración de la dieta.

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jueves, 7 de mayo de 2009

Koi: el pez del estanque

Alimentación correcta
La nutrición es clave para evitar una serie de problemas que se producen por los inviernos fríos y la poca alimentación que caracteriza esta época. No hay que confundir sobrealimentación con administrar productos de buena calidad. Al comenzar el período de mayor actividad, con la llegada de la primavera, los peces pueden encontrarse débiles y es en este preciso momento cuando se pueden presentar los mayores riesgos de enfermedad. Si la alimentación aportada fue la adecuada, el peligro es mínimo.

En este período se deben agregar a la dieta alimentos de calidad para que la recuperación sea óptima y, al mismo tiempo, los peces entren en su período reproductivo de la mejor manera. Durante el período de primavera-verano es posible introducir nuevos ejemplares. Existe una serie de alimentos específicos, recomendados para la época más activa, encargados de incentivar el sistema inmunológico, mejorar el colorido y, sobre todo, permitir que los peces se recuperen de la pérdida de peso del período de letargo y, al mismo tiempo, obtengan buenas reservas para el invierno siguiente.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente podemos guiarnos por la siguiente tabla:

Temperatura
Cantidad de alimento
Tipo de Alimento
<> Muy pequeñas cantidades cada 3 días, sólo si los peces están en la superficie. Alimentos ricos en germen de trigo.
10 - 13 º C
1 pequeña porción cada 2 días, sólo si los peces están en la superficie.
Alimentos bajos en proteínas y altos en carbohidratos
13 - 15 º C 1 ración al día
Alimentos bajos en proteínas y altos en carbohidratos
15 - 17 º C 1 ración separada en 2 partes (almuerzo y cena)
Alimentos bajos en proteínas y altos en carbohidratos
20 -25 º C 3 raciones (desayuno, almuerzo y cena)
Alimentos bajos en proteínas y altos en carbohidratos

Período primavera-verano: mejorar la alimentación con productos específicos y, en la medida que aumenta la temperatura, aumentar las raciones. Verificar posibles síntomas de enfermedad (úlceras en la piel, peces que boquean en la superficie de forma acelerada, etc.). Agregar nuevos individuos al sistema si fuese necesario. Si se quiere hacer reproducción asistida, seleccionar parejas en agosto.

Período otoño-invierno: reducir la alimentación en relación a la temperatura del agua.

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martes, 17 de marzo de 2009

Koi: el pez del estanque

La mayoría de las personas que poseen un estanque no están del todo informadas sobre los cuidados que éste requiere, además de los seres vivos que son más aptos para habitarlo. Al mantenerlos al aire libre, hay que tener en cuenta que no todos resisten las inevitables fluctuaciones de temperatura. Este mismo inconveniente lo presentan las plantas, por eso escogeremos aquellas que sean capaces de sobrevivir a las distintas condiciones ambientales.

Los peces adecuados para decorar el estanque son los Koi, aunque existen algunas otras alternativas a las que podemos recurrir pero que no tienen tanta tolerancia al frío, por lo que dependerá de la zona y el clima donde nos encontremos. Dentro de los koi están los carassius y las gambusias, entre otros. Además, podemos incluir en piletas y estanques al plecostomo, que ayuda bastante a la manutención del mismo.

Gran resistencia
El Koi requiere, al menos, un estanque de 130 litros, puesto que al crecer alcanza grandes dimensiones. La ventaja de este pez es su gran adaptabilidad a las temperaturas porque puede soportar tanto las altas en verano -siempre que cuente con una zona profunda en el estanque de, al menos, 80 centímetros- como las bajas en invierno, período en el cual entra en letargo bajando todo su metabolismo al mínimo, incluso dejando de comer. Este animal, además, se caracteriza por tener variedades tonales muy vistosas que hacen que sea un bonito complemento del estanque.

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martes, 3 de marzo de 2009

El tucán, un ave increíble (II)

Cuidados básicos
Lo que no podemos descuidar nunca es la higiene, ya que podemos aumentar su calidad de vida que tengamos en nuestro hogar con muy poco esfuerzo y siguiendo unas indicaciones muy simples. La salud de este pájaro exótico debe estar a salvo bacterias, infecciones y parásitos y para eso, la limpieza periódica y cuidadosa de la jaula es una cuestión vital.

Tenemos que hacer una desinfección global del habitáculo donde esté ubicada nuestra alada mascota para que no haya parásitos que le produzcan enfermedades, eso sí, si utilizamos algún producto, nos aseguraremos antes de que no son nocivos para el animal. En un principio, es recomendable que dejemos que el pájaro realice sus técnicas de autolavado, además, así, el mismo se desparasita de forma eficaz.

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sábado, 31 de enero de 2009

El tucán, un ave increíble (II)

Un pájaro exótico en casa
El hábitat natural del tucán está en las selvas y bosques tropicales, si bien su adaptación al entorno doméstico está siendo llevada a cabo con éxito. Si tenemos pensado adquirir un ejemplar, deberemos construir una jaula o aviario adecuado a sus dimensiones y acorde a sus necesidades. Los tucanes están acostumbrados a un hábitat determinado y por eso es importante comprar una pajarera de dimensiones suficientes como para mantener a nuestro tucán cómodamente instalado en ella.

La jaula que ha de darle la bienvenida al nuevo inquilino debe ser fuerte para resitir la afición de este ave por afilar su pico. Además, esta es una especie muy acostumbrada a trepar por las ramas. El nuevo hogar de nuestra mascota deberá estar bien cubierto y con un refugio resguardado para que su futura descendencia esté bien protegida.

Teniendo en cuenta que la variedad de especies ronda las 42 diferentes, es mejor elegir un tucán pequeño al principio, como por ejemplo el aracarí verde. Estas especies se dividen en seis grandes grupos que son Andígena, Aulacorhynchus, Baillonius, Pteroglussus, Ramphastos y Selenidera. A la hora de diferenciarlas encontramos que todas poseen características variadas y propias en cuanto al color de su plumaje o la longitud de su pico que las hacen especiales.

¿Cómo alimentar a un tucán?
Uno de los aspectos que definen a este particular animal es que su estómago es muy pequeño, realizando la digestión de la comida a través de la absorción, que hace que explusen la comida en media hora. Esta caracterísrica les obliga a ingerir alimentos ricos en agua o solubles, así pues, el alimento que proporcionamos a nuestro pájaro exótico deberá estar diluido en agua para facilitar el proceso digestivo de nuestro tucán.

La dieta básica de este animal se compone de frutas y verduras, pero también puede incluir, en la medida de nuestras posibilidades, otros alicientes como larvas, polluelos o reptiles. Estos últimos ingredientes, que el tucán consigue fácilmente en su hábitat y en libertad, son más complicados de obtener por la vía doméstica. Debemos configurar la alimentación del tucán sin descuidar algunas frutas como la manzana, el melón, la pera, el mango, la jícama, la fresa, la pitaya, el durazno, el plátano, el kiwi, etc. o verduras como por ejemplo el pepino o la zanahoria. Podemos incluir algo de pan integral.

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